Voici une des multiples méthodes utilisées pour bouturer les camellias. Il faut savoir que l’enracinement est plus long que pour d’autres plantes. Pour permettre aux racines de se développer à partir de la partie interne et vivante de l’écorce (le cambium), il faut assurer un minimum de chaleur (sans excès pour ne pas la « cuire ») et d’humidité (pour éviter la déshydratation ou, à l’inverse, la pourriture).  La réussite dépend donc de la maîtrise de ces deux paramètres.  A chacun d’apporter sa touche personnelle pour obtenir de meilleurs résultats. 

La bouture se prélève en été.  On choisit de préférence des rameaux  « aoûtés » (rigides, à l’écorce brune). Ils doivent être  vigoureux et aux bourgeons bien formés.  

On prélève un tronçon à trois feuilles à la tête du rameau. On coupe la base en biais et on réduit deux  feuilles de moitié (cela diminue l’évapotranspiration). On retire la troisième. Dans le cas d’une bouture à deux feuilles, on les conserve toutes les deux.  On peut éventuellement ôter le bouton floral et le bourgeon à bois terminal. Pour faciliter la formation de racines, on tranche à la base de la bouture un copeau d’écorce de 1 à 2 cm de long. 

Choisissez de petits godets (7x7x7 cm), on  peut y laisser la bouture pendant deux ans ou presque.  Utilisez un terreau de bouturage tout prêt, ou un mélange fin et léger, gardant bien l’humidité (ph 6 ou inférieur). 

Vous pouvez mettre ou non de l’hormone de bouturage. Si vous le faites, il en faut très peu, soit une « fine poussière ». De plus, faites un petit trou dans le terreau avec un bâtonnet pour ne pas enlever l’hormone lors de la mise en place.

Voici un petit ‘Paradise Caroline’ de trois ans. Je l’ai rempoté ce printemps. Je le laisse encore grandir avant de penser à lui trouver une place au jardin.

Les amateurs atteignent avec un peu de pratique un taux de réussite avoisinant les 100%.